La Perla de Agra: el Taj Mahal

La belleza de este deslumbrante edificio atrae a miles de personas a diario, cada año el número de visitantes del Taj dobla a los habitantes de Agra. El rey Mongol Sha Yahan construyó este edificio en memoria de su tercera esposa Mumtaz Mahal, que murió al dar a luz a su decimocuarto hijo en 1631. Un año más tarde empezó la construcción y se cree que el edificio principal se terminó en sólo 8 años, el resto del complejo se completó en 1653.

Al poco tiempo Sha Yahan fue destronado por su hijo Aurangzeb y apresado por el mismo en el fuerte de Agra, sólo pudo ver su creación desde la ventana del fuerte y cuando murió en 1666 fue enterrado junto a Mumtaz. Así pues este magnífico monumento de mármol blanco esconde bajo sus alminares y cúpulas una triste historia de amor y los restos de sus dos protagonistas.

Nos estábamos hospedando en Delhi en Paharganj, zona mochilera que está cerca de una de las estaciones de trenes principales, nuestro hotel, Prince Palace, con vistas al cementerio, un lugar muy tranquilo y silencioso.

La ciudad de Agra está situada en el estado de Uttar Pradesh, donde se encuentra el Taj Mahal, desde Delhi se puede visitar en un sólo día como hicimos nosotros, aunque por poco perdemos el tren express a las 6am. 

Viajar en primera clase supone olor a cerdo de primera clase, eructo de primera clase, mosquito de primera clase...morning breakfast, botella de agua, periódico y aire acondicionado, no todo es tan malo.

Al llegar a la estación de trenes de Agra Cantt, montamos en un Rickshaw que evidentemente intentó camelarnos para hacer un tour con él a los diferentes puntos de interés de Agra, sinceramente fue demasiado pesado, no quiso entender que sólo queríamos que nos acercara al Taj Mahal. 

Nos dejó en una de las entradas que no queríamos, pero tampoco fue para tanto. En esa entrada había carros de caballos, cochecitos eléctricos gratuitos para grupos y carros de camellos que te acercaban hasta la oficina de entradas. Nosotros fuimos andando ya que a los animales los tenían maltratados y lo del cochecillo gratuito lo descubrimos tarde.

La entrada al recinto es todo un abuso para los extranjeros, 750INR (unos 11€) y para los nacionales 20INR (unos 0,40€). Por la entrada nos dieron una minibotella de agua y fundas para los zapatos, que más tarde descubrimos que también las daban dentro del recinto gratis para todos los visitantes. Pero en fin, seguimos adentrándonos hasta el fondo del laberinto y nos encontramos ante un control donde nos quitaron unos lichis que habíamos comprado para el viaje porque dentro del recinto no se puede comer. Yo creo que lo hacen para evitar que los visitantes indios llenen todo de restos de comida y envoltorios como suelen hacerlo, finalmente en la salida recuperamos la fruta gracias a la simpática chica del control que muy jocosamente hasta se despidió de nosotros, pero sobre todo de Rafa.

Una vez dentro apreciamos el espectacular edificio que por desgracia no suele dar la talla con las expectativas, parece más pequeño que en las fotos y el resto de visitantes hace que pierda mucho encanto. Dentro del edificio principal, donde pone no hacer fotos bien grande en varios carteles, conté a más de 50 personas sacando fotos en menos de un minuto. Este lugar es un mausoleo donde yacen los restos de dos personas y cuando estábamos observando las tumbas, un guía nos dijo que siguiéramos el recorrido y que no hiciéramos fotos. No me quede callado, le dije que había visto a más de 50 personas sacando fotos y que podía quedarme el tiempo que quisiera en ese lugar, que para eso pagué la entrada. Este personaje me contestó que podía hacer fotos y lo que me diera la gana de aquellas formas, acto seguido descubrí que al chino que estaba guiando le posicionó donde estábamos nosotros para contarle parte de la historia, eso era lo que buscaba, quitarnos de en medio para hacerle la pelota a su pagador. 

También vimos a un grupo de visitantes indios intentando llevarse de recuerdo un pedazo de piedra del Taj. Todo el edificio es de piedra, incluso los tallados de otros colores como flores, líneas decorativas o letras árabes son piezas de diferentes piedras encajadas a modo de puzzle, un trabajo artesanal que no tiene precio.

A modo personal quiero desmitificar el Taj, valoro la edificación por su historia y belleza, la construcción es espectacular, sin lugar a dudas es la perla de Agra, la mayoría de personas que vienen a conocer India lo visitan como uno de los principales atractivos del país, os lo digo en secreto, hay lugares aun más sorprendentes que éste en India, como las cuevas de Ellora, el Templo de Shree Menaksi o la ciudad budista de Leh, pero no están turísticamente tan explotados. Agra es como muchas ciudades de India, mercados bulliciosos, lugares de interés como el Fuerte, bazares, algún museo... Sólo que tiene un reluciente imán de mármol blanco que atrae a muchos visitantes tanto extranjeros como nacionales.

Res dentro del recinto del Taj.

Tras salir del Taj nos fuimos a un Cafe Coffe Day más por el aire acondicionado que por los cafés, que por cierto estaban espectaculares, terminamos comiendo en un restaurante especializado en comida del sur de India, también con aire, llamado Lakshmi Vilas que nos quedaba a tres minutos andando desde Cafe Coffe Day.

Llegamos a la misma estación de trenes de Agra en tuc-tuc y por desgracia nos tocó esperar unas tres horas de retraso en una agradable sauna. Menos mal que fuimos precavidos y el día anterior habíamos comprado sales minerales para tomar con el agua. Era impresionante ver como por el calor el agua de nuestras botellas empezaba a cambiar de estado solido a gaseoso, se podía hacer infusión con aquella agua.

ANÉCDOTA

En el tren de regreso a Delhi nos hicieron pagar 445INR más a cada uno ya que nuestros billetes estaban en blanco para que pudiéramos entrar en cualquier tren que pasase hacia Delhi, nos costaron 98INR y la diferencia se pagaba en el tren, cosa que hemos deducido nosotros por que nadie fue capaz de querer explicarnos nada. El revisor de ticket del tren cada vez que le preguntaba por que motivo tenia que pagar, se ponía agresivo, alterado e insistiendo en que tenia que pagar, en vista de su incapacidad de decir nada aclaratorio le pagamos y todos tan contentos.

DATOS ECONÓMICOS

Tren express desde Delhi hasta Agra en asiento con aire acondicionado, desayuno y otros servicios, 537INR/persona (2h).

Entrada al recinto del Taj Mahal 750INR/Personas extranjeras, los nacionales solo pagan 20INR (todo un robo turístico).

Tuc-Tuc desde la estación de trenes Agra Cantt al Taj Mahal 70INR.

Comida en Lakshmi Vilas  275INR.

Tren de regreso a Delhi 98 INR + 445INR

Habitación doble en Hotel Prince Palace en Delhi 500INR/noche wifi en recepción y toalla incluida.

Urtzi

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Oeste de Sikkim

Queríamos conocer Yuksom por lo que Martín, Urtzi y yo decidimos que la mejor forma era en todoterreno, nos saltamos la caminata de días, puesto que éste recorrido se puede hacer en modo peregrinaje quedándote en diversos alojamientos, caminando por senderos pero nosotros lo convertimos en un full day, así que contratamos una excursión para conocer el Oeste de Sikkim, tras esperar 40 minutos por el desayuno, salimos con la puntualidad que se permite.

Nuestra primera parada fue en el Darap Village, las montañas nos mostraban su grandeza bajo la chispeante caída de agua que dejó la lluvia, estuvimos a punto de cancelar la salida, pero el todoterreno ya estaba en la puerta del hotel.

Darap Village

Todo el día estuvimos subiendo y bajando del  jeep para conocer los diversos sitios de la zona, algunos más relevantes que otros y con la suerte de que después de horas de lluvia las cataratas mostraran su belleza. Fue bastante relajante y las vistas eran espectaculares, contemplar todo el recorrido fue realmente interesante e incluso cuando por segundos me quedaba dormido y me golpeaba con la ventana.

Había momentos en el que se despejaba la maleza y se mostraban ante nuestros ojos rayos de sol entre montañas gigantescas con pequeñas casas en sus riscos, en algunos casos hilos de humo que salían de alguna chimenea.

Después de la villa pasamos por las cataratas de Rimbi (Rimbi Waterfall), de Kanchanjunga (Kanchanjunga Waterfall), el Lago Khecheopalri ,  de  todos los turistas que se bajaban de los todoterrenos, algunos hacían sus fotos mientras otros contemplaban la caída del agua o el lago y se iban, así sucesivamente en casi todas las paradas, lo más curioso es que éramos los únicos turistas no pertenecientes a India.

Rimbi and Kanchanjunga Waterfall

El Lago de Khecheopalri es sagrado, se pronuncia “cachaperi”, es venerado por budistas y animistas lepcha que creen que las aves limpian su superficie de hojas. Se encuentra cubierto de ondeantes banderas de oración e inscripciones tibetanas. El entorno rodeado de colinas boscosas evoca serenidad siempre y cuando no os crucéis con un grupo de amables turistas autóctonos que no entienden cuando hacer silencio en un lugar de oración.

De allí llegamos a Yuksom, un pueblito  que según los expertos es un enclave histórico que hoy por hoy se mantiene intacto y que no ha se ha convertido en un gueto de viajeros porque carece de vistas de montañas e incluso los turistas nacionales lo evitan.

 

Yuksom significa “punto de encuentro de los tres lamas”, haciendo referencia al trío de hombres santos tibetanos que coronaron en 1641 al primer chogyal de Sikkim.  Aquí se encuentra el Norbugang Park que contiene un pequeño templo, una enorme maní khorlo (rueda de plegarias), una estupa y el Trono de la Coronación de Norbugang (Norbugang Coronation Throne) llegamos allí tras un pequeño entrenamiento de piernas, por las escaleras en cuesta que se tienen que subir.

 

Posteriormente pasamos por el Lago de Karthok (Karthok Lake) donde se tomaron las aguas para ungir al rey en la histórica coronación y donde me pegué un susto gracias a la capa de vegetación que se forma en las piedras, rodé y caí en menos de lo que canta un gallo, me quedé con una muestra de vegetación en el culo, lo que me enseñó a caminar sólo por el césped en futuras ocasiones. Honestamente la única gracia que tenía eran las banderas tibetanas y ya hemos visto muchas. Seguido a esto, nos fuimos a comer y continuamos el recorrido.

Por último visitamos Tashiding (Tashiding Village), es una sóla calle comercial inclinada pero sus vistas son impresionantes. Continúan las escalinatas para llegar a los monasterios, Tashiding Gompa fundado en 1641 por uno de los tres lamas de Yuksom, destacando entre las viviendas de los monjes cinco coloridos edificios. No pudimos contemplar todas las plantas de la edificación por mantenimiento y restauración del recinto, que además cuenta con un jardín de flores semisilvestres. Como curiosidad puedo añadir que el dalái-lama escogió ese mágico lugar en el 2010 para realizar un retiro de dos días.

 

Más allá del edificio monástico se encuentra un inusual complejo que contiene docenas de chortens blancas (pequeñas estupas), incluida la Thongwa Rangdol, de la que se dice limpia los pecados de todo el que la mire, en ese caso estoy libre!

Volvimos al todoterreno y para el hotel, una vez en el pueblo, nos vimos en la necesidad de cenar tres veces en sitios diferentes para poder llenarnos, puesto que nos servían lo que no habíamos pedido, con picante o en pequeñas porciones.

Finalmente para despedirnos de Pelling teníamos que conseguir un todo terreno que nos llevara hasta Jhoretahng, lo que se convirtió en una misión imposible buscarlo por nuestra cuenta, así que lo mejor es hacerlo directamente desde el hotel para no perder tiempo. Tuvimos que insistir demasiado para poder salir el día que queríamos y en unos asientos más “cómodos”, felices porque conseguimos los asientos delanteros entendimos que los mejores son los del medio jajaja .

RECOMENDACIONES

Para quienes quieran viajar en jeep, los asientos se enumeran desde el 1 hasta el 10, los mejores puestos para viajar son el 4 y el 6.

DATOS ECONOMICOS:

Excursión en jeep  2600 INR. Por un día de excursión,  sitios de interés:

Darap village.

Rimbi Waterfall

Khecheopalri

Kanchanjunga Waterfall

Yuksom

Norbugang Coronation Throne

Karthok Lake,  entrada 10 INR c/u

Thamphamrong Waterfall

Tashiding Village

Tashiding Gompa 

Rafa

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Pelling y las Ruinas de un Palacio

Rabdentse fue la capital real de Sikkim entre 1670 y 1814, apenas quedan unas cuántas piedras con algunas inscripciones y unos gruesos pedazos de muros pero al estar situados en una cresta de montaña, es un lugar espectacular como mirador y se encuentran a unos 3Km de Pelling.

Ruinas de Rabdentse.

Para conocer estas ruinas junto con otros lugares mágicos, decidimos mudar nuestra casa de Gangtok a Pelling, así que reservamos con un día de antelación nuestros puestos para viajar en un jeep que salía a las 12:30pm, la suerte quiso que los asientos que ocupamos Martín, Rafa y yo fueran nuevamente los de la parte de atrás. En ese momento pensé: ¡Iuju! ¡Cinco horas de montaña rusa por tan sólo 3,5€! Pero finalmente no fue para tanto, el jeep era bastante amplio en la parte trasera y la carretera fue decente.

Pelling es un pueblecito pequeño con muchos hoteles, yo diría que casi todas las edificaciones son hoteles familiares y restaurantes caseros, aunque cuando empiezas a ver el servicio que ofrecen la mayoría, por no decir todos, es cuando te das cuenta que tienen poca experiencia con el turismo. Pocas fueron las veces en que la comida no llegaba con retraso considerable, o servían primero a los que habían llegado más tarde, traían cosas que no habíamos pedido o con picante, que por costumbre evitamos y lo mencionamos al pedir la comida de forma insistente (somos muy pesados cuando pedimos sin picante recalcando una y otra vez todo lo que no pueden usar).

Hotel/Restaurante Garuda.

Los tres nos hospedamos en el Hotel Kabur y compartimos habitación, nuestro baño tenía agua caliente y la habitación estaba equipada con TV, mantas, toallas y pastilla de jabón. El restaurante de la planta alta tenía wifi, aunque pocas veces nos permitió hacer algo, además el mal funcionamiento eléctrico de la zona nos dejaba a oscuras o sin agua caliente cuando le apetecía, menos es nada.

Comodidades las justas, pero Prashant, un nepalí adolescente de 16 años que trabajaba en el hotel, hacía que nuestra estancia fuera mucho más agradable. Todo el rato echando bromas y trabajando con mucho humor, nos ayudó en todo lo que necesitábamos además de darnos información de los alrededores. Por lo que nos contó, le gustaba mucho Francia y París, así que a modo de juego le llamábamos Jaque, cosa que fué motivo de más risas cuando llegaron unos clientes de francia.

Caminando hacia Pemayangtse Gompa

Hay dos monasterios budistas cerca del pueblo, uno es el Pemayangtse Gompa, del año 1705, siéndo uno de los más importantes y antiguos de Sikkim. Se encuentra a 2.100m de altura en lo alto de una colina desde dónde pueden verse las ruinas de Rabdentse. Es uno de los monasterios más bonitos que hemos visto, en la planta baja además de varias esculturas de deidades budistas tiene pinturas espectaculares en las paredes y en la segunda planta hay una maqueta de la morada celestial de una deidad, que un monje tardo 5 años en construir. Siempre hay que entrar descalzos, estar en silencio y sacar fotos está prohibido. Es algo bastante sencillo pero algunos turistas indios no terminaban de entenderlo y yo saqué esta foto como un indio más.

Deidad MAHAKALA

El segundo monasterio, al que se llegamos andando en un paseo cuesta arriba desde Pelling, se llama Sangachoeling Gompa, en lo alto de otra colina, en un entorno en calma donde se respiraba mucha paz.

Paseando por Sangachoeling Gompa.

SIMBOLISMOS

Tanto en monasterios, edificios emblemáticos cómo en otras edificaciones se encuentran presentes los 8 símbolos tibetanos que representan la sabiduría ancestral del budismo tibetano. Os dejo este link para más detalles.

CONSEJOS

Lotus Bakery tiene rica bollería y pasteles de camino a Pemayangtse Gompa.

Los momos fritos de queso que preparan en el restaurante de Hotel Kabur merecen la pena. 

DATOS ECONÓMICOS

Jeep desde Gangtok a Pelling 250INR/persona (5h) 

Hotel Kabur, habitación triple 950INR/noche, doble 600INR/noche. Se entra por la planta alta, es un buen restaurante, pero pueden tardar en servirte 40 minutos o más.

Ruinas de Rabdentse: GRATIS. 

Pemayangtse Gompa 20INR. 

Sangachoeling Gompa: GRATIS.

Urtzi

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Gangtok Monasterios Budistas

Gangtok es una escarpada cordillera,  su nombre significa “cumbre de la colina”, es la capital de Sikkim y se encuentra al este de éste. Dicen que cuando se despejan las nubes, cosa que sucede con la llegada del alba suele tener unas vistas preciosas, con el Khangchendzonga alzándose por encima del horizonte occidental, tiene 8.598 metros de altura y es la tercera montaña más grande del mundo,  nosotros tuvimos la oportunidad de disfrutar de éstas  una de esas mañanas que las ganas de hacer pis te levantan de la cama, de lo contrario creo que no la hubiésemos visto. A pesar de no contar con una cámara que nos permitiera captar aquel momento como nuestros ojos  lo hacían, os compartimos nuestro intento de hacer este viaje vuestro.

 

En Gangtok aunque sus atracciones son de escasa importancia nos aventuramos a conocer unas cuantas, quedamos con Martín pero nunca apareció, suponemos que gracias al escaso internet no le llegaron nuestros mensajes, por lo que salimos de excursión sin él.

Nos preparamos con nuestros paraguas y nos fuimos en búsqueda del Templo de Tsuglhakhang que se encuentra en la cordillera central de la ciudad.  Con ayuda del GPS lo conseguimos!

 

Mientras que disfrutábamos de las vistas de la cordillera y nos topábamos con locales curiosos nos dirigíamos al FlowerExhibition Centre, modesto invernadero lleno de exóticas orquídeas, calas y lirios. Éramos los únicos occidentales por la zona.

                         

 

Después fuimos al Enchey Gompa a través de susurrantes coníferas  de Gangtok, este monasterio data de 1909 y es el punto de interés más bello de la capital, con varios murales y divinidades tántricas.  Su fundador fue famoso por su habilidad para levitar.

Al regresar, en el pueblo de Gangtok coincidimos nuevamente con Martín, quién había salido de su habitación corriendo por un temblor que nosotros no habíamos sentido, todavía quedaban resquicios del terremoto de Nepal, por lo que nos quedamos conversando en el “loby” de la GuestHouse, allí mismo conocimos a un chico de Australia y me aventuré con una partida de ajedrez, al terminar era evidente que tenía más de 10 años que no me cruzaba con un tablero.

Cómo el agua “llegaba a las 18hrs” y se iba a las “10 de la mañana” nos fuimos a duchar y quedamos para cenar, desde el primer día nos enamoramos de los roles maravillosos de Gangtok, la casa del roll (totalmente vegetariano) era el mejor sitio para disfrutar de los momos de queso, de vegetales con panner, de soja con panner y los rolles de soja con queso fundido y mahonesa! Todo un vicio.

Al día siguiente fuimos al Monasterio de Rumtek  en Jeep y se encontraban en una preparación para finales de mes, haciendo  adornos de mantequilla y cera, festival de danza de máscaras Shaam durante la anual Drupchen (meditación en grupo).  Después vimos la estupa dorada con imágenes religiosas curiosas y galletas de chocolate como ofrenda.

Regresamos pronto para degustar los unos momos de queso de Roll House puesto que en días anteriores habíamos intentado comerlos pero siempre se habían agotado.

CURIOSIDADES

Hoy por hoy se sigue utilizando el hombre cómo método de carga en diversas zonas de la India, desde patatas hasta armarios, pasando por bombonas de gas o lo que os podáis imaginar.

DATOS ECONÓMICOS.

Flower Exhibition Centre (entrada 10 INR)

Jeep hasta el Monasterio de Rumtek 50INR.

Taxi 400 INR desde el Monasterio de Rumtek hasta Gangtok.